Судя по прогнозам синоптиков, уже первые декабрьские дни ознаменуют приход настоящей белорусской зимы. И если последний осенний месяц был относительно теплым, то уже в ближайшие выходные водители столкнуться с белыми "мухами" и морозом. Это значит, что нас с вами ожидают осадки в виде мокрого снега и дождя, а кое-где и гололед. По словам начальника службы гидрометеорологических прогнозов Дмитрия Рябова, зима в этом году придет строго по календарю. На предстоящие выходные с приходом календарной зимы ситуация в атмосфере постепенно начнет настраиваться на зимний лад. Исходя из этого автомобилистам самое время подготовится к жестоким «уколам» мороза, обезопасив себя в дальнейшем от неприятностей вроде замерзшей жидкости, скрипящих дверей или «мертвого» аккумулятора.
Так уж сложилось, что большинство белорусских автолюбителей затягивают с сезонной сменой «резины». То ли от того, что надеются на «авось», то ли из-за банальной нехватки средств, а то и вовсе пренебрегая зимними покрышками, ссылаясь на опыт «бывалых» автолюбителей. Мол, раньше на «жигулях» да «москвичах» и без «зимней» резины ездили - и ничего себе! Конечно, хорошо «переобуться» заблаговременно и по «правилам», когда температура опускается ниже плюс десяти, ведь «летние» покрышки начинает терять свои свойства уже при температуре +7 и ниже. Причём с каждым градусом все больше и больше. Поэтому сменить резину по сезону - есть смысл, потому как от этого зависит не только Ваша безопасность, но и судьбы соседей по полосе.
Что касается зимних шин, то они бывают двух типов - шипованные и нешипованные. Однако выбирая «обувку» для своего автомобиля, многие автовладельцы не учитывают спецефические свойства двух разных типов этих зимних шин, зачастую выбирая золотую середину между ценой и качеством. И зря. Ведь, по сути, шипованный «зимник» предназначен скорее для езды по льду и укатанному снегу, чем по ровным и чистым городским дорогам. То есть если вы живете за городом или частенько выбираетесь за его пределы - для вас этот вариант идеальный. А ежели ваш ежедневный маршрут ограничивается городскими слякотными улицами, то ставить «шиповку» смысла нет. К тому же один из минусов шипованных шин — невозможность полного сцепления с дорогой, в то время как шины без шипов, контактируют с дорогой всей своей поверхностью, что позволяет лучше «почувствовать» автомобиль. Добавьте к этому навязчивый «гул», который при движении автомобиля проникает в салон.К слову, если Вы засобираетесь вдруг на новогодние праздники за границу на авто - учтите: в Европе эксплуатировать автомобили с шипованной резиной запрещено! Так что хотите на машинке кататься по Европе - экипируйте ее правильно: то есть меняйте резину, ну, или страну.
В целом, если сравнить два одинаковых автомобиля: один обутый в «шиповку», а другой – с близким по рисунку протектора, но с нешипованными зимними шинами, то увидим приблизительно следующее. При движении по льду на шипованной зимней резине уменьшается тормозной путь при возрастании разгонной динамики (на 10-15 %), а курсовая устойчивость улучшается приблизительно на 30%. На укатанном снегу преимущества шипов будут не так ощутимо, а в некоторых случаях (при теплой погоде, например) их эффект будет минимален (до 5%). На очищенном асфальте картина несколько иная — шипованные шины утрачивают основные преимущества перед нешипованной зимней шиной и проигрывают ей по некоторым параметрам. Так, при замене зимних шин на шипованный вариант, несколько снижается динамика автомобиля, курсовая устойчивость, экономичность, комфорт, длина тормозного пути может также относительно возрасти. Но стоит отметить условность такого сравнения шин вообще, а также то, что любая хорошая шипованная зимняя шина не только не уступит в этих показателях, но и превзойдет любого «середнячка» без шипов. И тем не менее каждый выбирает сам исходя из своих собственных предпочтений и толщины кошелька. Но главное, не с шипами или без, а чтобы покрышки были однотипными и не изношенными.
Что по деньгам?
Средняя разбежка в цене на «шиповку» и на резину без шипов – 10$ с колеса. По словам представителя ООО "Оптшинторг", люди покупали «зимник» «больше по бренду, не акцентируя внимание на шипах или без, но "в среднем где-то 50 на 50". "Самый ходовый размер традиционно 195/65 R15 и 205/55 R16, а по бренду неплохо продаются Yokohama , Kumho, Matador, Avon" , - добавил собеседник.
Проверяем аккумулятор
Надежная работа и беспроблемный пуск любого двигателя зимой тесно связаны с аккумуляторной батарей. Однако тут следует учитывать, что из-за значительных степеней сжатия и более высоких, по сравнению с бензиновым мотором, пусковых оборотов, аккумулятор для «дизеля» должен подбираться повышенной мощности, которая характеризуется величиной пускового тока. Поэтому лучше всего руководствоваться такими характеристиками: емкость 75-90а/ч; стартовый ток около 700 А. Что касается производителя, то здесь следует исходить из своих финансовых возможностей. Цены на АКБ с приведенными выше параметрами у белорусских продавцов начинаются от 80$.
В тоже время, по словам представителя одного из белорусских сайтов, который специализируется на продаже аккумуляторных батарей, ценник на хороший аккумулятор стартует от $100. По его словам сейчас не наблюдается ажиотажа на аккумуляторы. "Как правило люди задумываются о приобретении аккумуляторной батареи, когда не могут завестись в сильный мороз. Основной пик продаж приходится на декабрь-январь и особенно часто к нам обращаются владельцы автомобилей с дизельным двигателем. Как правило, при выборе АКБ покупатели акцентируют свое внимание на технических характеристиках, ну, и конечно же, на стоимости». По словам менеджера, более 80% проданных аккумуляторов продаются по цене 110-120 долларов. «Это проверенные производители ( Forse, Global, Kraft), которые сочетают в себе надежность, качество и приемлемую стоимость. Случается некоторые целенаправленно ищут товар по бренду, отдавая предпочтение известным VARTA или BOSСH (выпускаются на одном заводе), но попросту переплачивают 20-40 долларов за имя!.»
Проблемы могут возникнуть с аккумулятором, который прослужил на дизеле более 3-х лет. Но выбрасывать «умирающую» батарею сразу не стоит: на автомобиле с бензиновым двигателем Ваш «старичок» может проработать еще несколько лет!
Меняем масло
Замена масла в двигателе – процедура не сложная и при наличии базовых знаний по устройству автомобиля и необходимых инструментов весь процесс не займет более 40 минут. Правда в некоторых автомобилях (все модели BMW) есть еще индикатор сервисного обслуживания(OILSERVICE), который, правда, никак не влияет на работу двигателя в целом, а служит лишь для напоминания о необходимости проведения работы по замене масла и воздействует на нервную систему водителя, назойливо маяча перед глазами. Что, согласитесь, не особенно приятно. Есть несколько вариантов решения этой проблемы: посетить СТО и сбросить интервал специальным сервисным ключом или воспользоваться диагностической программой (например, BMW scanner, carsoft).
Для продолжения работы понадобиться нехитрый набор инструментов: ключ для масляного фильтра, комбинированный ключ, фонарик, эстакада (если понадобится), перчатки, ветошь и 5-ти литровая пустая емкость для отработанного масла. Однако прежде чем, что-то откручивать и заливать следует внимательно ознакомиться с инструкцией по Вашему автомобилю. В ней Вы найдете данные о вязкости и качестве моторного масла для Вашего авто. Также там могут содержаться сведения по поводу масляного фильтра.
В наших условиях масло в современных двигателях рекомендуется менять раз в 10000 км. Если вы не помните, когда делали это в последний раз - достаньте масляный щуп и пытайтесь разглядеть сквозь черную пленку пластмассу (металл). Не видите – значит, время замены пришло, и откладывать эту процедуру не стоит. Следует также учесть, что хорошее масло в дизельных моторах, чернеет практически сразу после замены и это нормальное явление, то есть масло хорошо «моет» двигатель. Дело в том, что при производстве дизтоплива именно содержанием в нем серы добиваются нужных смазочных характеристик, которые, собственно очень нужны для смазывания того же ТНВД. А вот продуктом сгорания этой серы является сажа.
Можно попробовать описать этот процесс так: топливо в цилиндре сдавило, оно взорвалась, потом толкнуло поршень, открылся клапан, газы вышли, а сажа стянулась кольцами по цилиндру вниз ( процесс, конечно, мизерный). Но возьмите с потухшего костра обгоревшую головешку чистыми руками – легкое прикосновение и все руки черные. Поэтому не надо пугаться быстро чернеющего масла в дизелях и это совсем не говорит о том, что двигатель выходит из строя. Вопрос только в том, как долго масло будет держать во взвешенном состоянии частички сажи и не давать скомкаться. Но та же присадка с маркировкой CI-4 на дизельных маслах прекрасно с этим справляется. Что касается бензиновых моторов, то почернение масла происходит гораздо позже за счет низкого содержание в бензине продуктов, при сгорании которых не образуются кокс, сажа и т.д.
И еще. Важно принимать во внимание время работы и состояние мотора – нет смысла лить дорогую «синтетику» в двигатель отходивший более 400 тыс. километров – это его не реанимирует, тут поможет уже основательный ремонт. И, конечно же, не следует применять дешевую «минералку» для современного и мощного двигателя, что может привезти к серьезной поломке.
А можно ли смешивать масло? В целом, моторные масла разных производителей смешивать не рекомендуется, хотя и допускается в крайних случаях. При этом доля нового, доливаемого масла не должна превышать 15%, и эту смесь необходимо как можно быстрее заменить. Но ни в коем случае нельзя смешивать между собой масла разных видов, например, синтетическое с минеральным . Свойства масел при подобных смешиваниях могут ухудшиться, либо стать непредсказуемыми из-за несовместимости присадок. Многие говорят: хорошим маслом - двигатель не испортишь. Соглашусь, правда, с небольшой поправкой: правильно подобранным.
Что по деньгам?
Стоимость минерального моторного масла начинается примерно от $4 за 1 литр, полусинтетического – от $7, синтетического – от $10. Это средние цены от проверенных производителей (BP, Agip, Castrol,Shell) и тут уже приходится ориентироваться на свои финансовые возможности, так рекомендованное моторное масло для Вашей машины может стоить и 20 «зеленых» за 1 литр.
Чтобы не мерзнуть - проверяем термостат
Если вы заметили, что зимой Ваш автомобиль не греется, а летом в жару вы частенько отдыхаете у обочины, значит пришло время замены термостата. От его правильной работы зависит температурный режим ДВС.
Как известно, для нормальной работы двигателя внутреннего сгорания большинстве двигателей созданы два круга системы охлаждения - большой и малый. В момент запуска холодного двигателя тосол или антифриз циркулирует по малому кругу системы охлаждения. Нагреваясь, малый круг перекрывается и начинает функционировать большой круг системы охлаждения, в который входит радиатор охлаждения с вентилятором. Вот эти функции и выполняет термостат. Сделано это для того, что бы двигатель как можно быстрее входил в номинальный температурный режим. Принцип работы термостата основан на блокирования охлаждающей жидкости в радиатор с помощью клапана. На практике получаем следующее: когда двигатель холодный, через него не проходит охлаждающая жидкость, а когда температура в двигателе достигнет 95 градусов, термостат открывается, предотвращая дальнейший рост температуры. Замерить расстояние a. Затем нагреть термостат в воде. Начало открытия термостата примерно 87° С, конец открытия – около 102° С. После нагревания замерить расстояние A. У исправного термостата разность расстояний A и a должна быть минимум 8 мм.
Итак, прошлой зимой вы заметили, что двигатель вашего автомобиля очень долго не греется до нормы. Соответственно в салоне автомобиля холодно, потеют стекла, увеличивается расход топлива. В таком случае для проверки работоспособности термостата заводим двигатель на холодном автомобиле и после трех - пяти минут работы щупаем выходной патрубок радиатора. Если патрубок теплый, а температура не более 70 ти градусов С - термостат на Вашем автомобиле неисправен и требует замены. Тосол или антифриз движется по большому кругу и не дает возможности двигателю нагреться до нормы. Как итог - меняем термостат.
Проверка термостата в домашних условиях
Что касается лета, то зачастую вы обнаруживаете, что двигатель частенько перегревается, происходит выкипание тосола или антифриза, приходиться останавливаться и ждать когда двигатель остынет. Проверяем термостат следующим образом: при температуре двигателя более 90 С выходной патрубок радиатора холодный или чуть теплый - термостат не открыл большой круг системы охлаждения. Это говорит о неисправности термостата и необходимости его замены. Конечно могут быть и другие неисправности с такими же симптомами, например неисправности датчика включения вентилятора охлаждения радиатора или самого вентилятора, но это тоже легко проверить. Чаще всего, в современных автомобилях термостаты не ремонтируются и не регулируются, а меняются в сборе (60-100 у.е.).
Выходят из строя термостаты из за некачественной охлаждающей жидкости - тосола или антифриза, а также несвоевременной их замены. Как, например, в BMW или Audi. Это было проверено на личном опыте. Сразу после покупки BMW Е46, а позже Audi A4 (b6) в обоих автомобилях пришлось заменить термостаты ( ломаются фиксирующие деталь "усики"). Процедура довольно трудоемкая (сам менял на моделях E46 320D и b6 2.0 ALT), но выполнимая при наличии хорошего комплекта ключей и ямы. К слову, за работу по замене данного устройства на столичных СТО просят 50-80 у.е.
Тосол или антифриз?
Если говорить по сути, то тосол – это тот же антифриз, только старой «закалки» и представляет собой хитрую смесь этиленгликоля и воды. В настоящее время современные антифризы разбавляют различными присадками, которые препятствуют вспениванию, уменьшают разрушительное воздействие антифриза на металл, резину или пластмассу в системе охлаждения двигателя. В этом все отличие. Однако зимой важное свойство любого гликолевого раствора – способность не замерзать при низких температурах. Так, например, "Тосол-А40" при соотношении воды в смеси 50:50 не замерзнет и в 40 градусный мороз, а при увеличении концентрации воды в смеси, скажем, до 80%, жидкость замерзнет уже при минус 10.
Стоит также учесть, что смешивать антифризы разных типов нельзя, но использовать порознь можно, правда, предварительно промыв систему охлаждения. Основу этих жидкостей составляют этиленгликоль или пропиленгликоль, которые нормально смешиваются друг с другом, но, как уже упоминал выше, все дело в присадках: их наличии или отсутствии, количестве и качестве.
Настоящий "ТОСОЛ-А40М" содержит присадки, предотвращающие коррозию меди, припоя, чугуна, латуни, стали, но не содержит присадки, защищающие алюминий. Он специально разработан для стареньких "Жигулей". В целом ряде наших отечественных и импортных антифризов такие присадки или часть их отсутствуют, поэтому заливать их в "Лады" - портить машины. С другой стороны из-за отсутствия алюминиевой защиты в "ТОСОЛ-А40М" его нельзя заливать в иномарки. Словом, все дело в присадках, и именно из-за них разные антифризы не рекомендуется смешивать. Кроме того, присадки могут быть просто несовместимы друг с другом, в результате чего может выпадать осадок или чего хуже образоваться нежелательное соединение. Химия все-таки! А кто знает, какие у кого присадки? Это же тайна за "семью печатями". Так что лучше полагаться на данные завода-изготовителя.
Известно, что антифриз частенько имеет характерный цвет. Так, производители предлагают красный, синий, зеленый, голубой антифризы. Однако приготовленный "ТОСОЛ" бесцветен . Обычно выбирается цвет, неестественный для живой природы. Так ,в странах бывшего СССР привыкли к синему или светло-зеленому оттенку, в Германии распространен зеленый цвет, в Италии - красный.
Что по деньгам?
Хороший готовый импортный антифриз (канистра 5 л.) обойдется от 200 до 300 тысяч рублей. Концентрат Castrol (на фото) 10 у.е. за 1 литр.
«Незамерзайки» и дворники
Зима – это не только мороз, снег и гололед. Добавьте сюда летящую из-под колес на стекла «кашу» с «химией» от противогололедных реагентов, которая быстро превращается в корку грязи на лобовом стекле, и вы поймете: зимой без незамерзающей жидкости в бочке стеклоомывателя никак не обойтись. Изначально, в качестве незамерзающего ингредиента, использовали обычный этиловый спирт. Да и сейчас некоторые "бывалые" автолюбители заливают в бочек "огненную воду": мол, так надежнее! Но сейчас-то времена другие, да и на прилавках полным-полно хороших «незамерзаек». Те же белорусские «Кругозор» или «Зимний» хорошо зарекомендовали себя среди автолюбителей. Правда, тут следует учесть, что не все компоненты, из которых состоят стеклоомывающие жидкости, безопасны для человека. В свое время жидкости в состав которых входит метанол были запрещены, а затем Минздрав РБ постановлением №39 от 10.04.2009 запретил все «омывайки», изготовленные на основе изопропилового спирта. Однако на деле оказалось, что и сейчас изопропиловые жидкости на прилавках магазинов найти можно. Так что внимательно читайте этикетку на приобретаемом товаре, потому как согласно заключениям медиков, изопропиловый спирт пагубно влияет на зрение и дыхательные пути, а при большой концентрации во вдыхаемом воздухе может вызывать головные боли и привести к потере сознания.
Тем не менее, никакая «незамерзайка» вас не спасет в дороге, если дворники Вашего автомобиля за лето рассохлись и не смахивают одним движением, а размазывают по стеклу летящую из-под колес грязь. Поэтому рекомендуется заменить старые стеклоочистители на так называемые зимние, которые с виду похожи на обычные дворники в резиновом чехле. Их главное отличие - более надежная конструкция и повышенная защита шарнирных соединений.
Что по деньгам?
--Омывающая жидкость «Кругозор» (производства РБ, 5 литров): 32- 45 тысяч рублей. - Дворники от 100 (обычные) до 350 тысяч рублей (бескаркасные)
Важные мелочи
Тусклый свет фар и нестабильная работа стартера - первые признаки «умирающего» аккумулятора. Конечно, в таком случае лучше прикупить новый, но если финансы не позволяют, запаситесь проводами для «прикуривания» и буксировочным тросом - точно лишними не будут. Ну и напоследок, чтобы двери вашей «ласточки» легко открывались в любой мороз, купите жидкость для размораживания. Старайтесь хотя бы раз в месяц впрыскивать жидкость во все замки - жидкость и предохранит их от промерзания и смажет.
Что по деньгам?
Аккумулятор от 700 до 1,2 млн. рублей, буксировочный трос от 120 до 160 тысяч "зайцев", провода для «прикуривания» от 120 до 200 Br, импортный размораживатель замков - до 40 тысяч белорусских рублей.
Дмитрий Макаревич
Просмотров новости: 4338 | Дата добавления: 01.12.12
